PULULAHUA, EL BRUJO FEROZ

Así llegamos a Pululahua. Donde termina el camino de acceso, estacionamos el coche y caminando, accedimos a un balcòn muy espacioso. A nuestros pies, vimos un enorme valle totalmente parcelado y cultivado, con cabañas y conectados entre si por caminos de tierra. A nuestro costado izquierdo, una escalinata.

El panorma era completamente incomprensible. Felizmente, para nosotros, se presentó solícito, quien resultó ser don Freddy Rosero Valdiviezo, un experto guía turístico voluntario, además de vulcanólogo e historiador. Se expresa fluidamente en inglés, francés, italiano y, obviamente, en español.

De mediana estatura, cubierta su cabeza con un sombrero de ala corta, gentil y cortés, con tono suave y pausado, nos explicó que hace 2.400 años el volcán Pululahua (que en el idioma de los nativos "tsachiias", el "shafixi", significa "Brujo que causa dolor", seguramente muy dañino y feroz) , hizo implosión y de sus escombros apareció el actual valle que presiden dos domos: "El Chivo" y "Pondoño".

Por las laderas de esos cerros, que se hallaban en el extremo opuesto a nuestro balcón, ingresan vehículos de toda traza y tipo. Resuelto el misterio de los caminos y de los accesos a las granjas, que ocupan 3.383 hectáreas en lo que fue la taza o base del volcán desaparecido. Nosotros estábamos parados a 2842 metros de altura sobre el nivel del mar y lo que veíamos a nuestros pies, a 2.600. Bajar por la escalinata, demanda una media hora y ascender, una hora.

Los cultivos, actualmente, son realizados por 3000 granjeros que residen en poblados cercanos. No les debe resultar muy agradable sentir bajos sus pies, los movimientos telúricos, por leves que sean. Era la base de un volcán, claro.


Donde se habla de don Andrés Mendieta
En mi familia, el nombre de Andrés se repite de generación en generación. Me sorprendió oír a don Rosero Valdiviezorelatar que en ese valle, el primero en explotar el cultivo de la caña de azúcar fuera don Andrés Mendieta, quien en el siglo XVI invirtió 30.000 pesos fuertes en maquinaria que trajo de las Islas Canarias para instalarse en ese hermoso predio.

Los jesuitas le proveyeron de indios y como no soportaban el trabajo, fueron reemplazados por africanos. Uno de los barcos encalló antes de llegar a puerto y los esclavos escaparon. Se criaron y reprodujeron en medio de la selva,  radicándose, finalmente, en lo que hoy es Esmeralda. Fueron y son hombres  y mujeres libres.

Después de la expulsión de los jesuitas de toda América, estas tierras quedaron bajo el dominio de los sacerdotes de la Orden Dominicana.

Cuando nos marchábamos, vimos un extraño artefacto compuesto por cuatro bolas  de marfil, unidas en forma de trípode por tres barras de madera.  Una de las vendedoras de este y otros elementos de la zona, nos explicó que no se trataba de marfil, sino de un fruto que onomatopéyicamente llamó "tawa". Las maderas son gajos de "chonta", un árbol, que, como el fruto, crece en la amazonia ecuatoriana.

Me dijo que se trata de un masajeador natural y uniendo la acción a la palabra, me frotó la espalda. Sentí una inmediata relajación y por eso me quedé con dos piezas.

Finalmente llegamos a la mitad del mundo. Después de las tradicionales tomas fotográficas , comimos en el restaurante "Yaraví", existente en el complejo donde se determinó el cruce de la línea ecuatorial. Al sentarnos a la mesa, escuchamos a todo volumen "El Humahuaqueño", el carnavalito de Edmundo P. Zaldívar (h) que le canta a la hermosísima Quebrada de Humahuaca en Jujuy, Argentina, declarada por la UNESCO, "Patrimonio de la Humanidad".

Una hermosa morena, que resultó llamarse María Marlene Calalí Morales Cadena nos aconsejó comer unas empanadas "morochas", típicas del país. El dueño del restaurante, Roberto Vázquez, nos dijo que la música provenía de una radio ubicada "en la costa", que emite música andina. Justamente en la mitad del mundo.